要是在过去，进入深冬的年关，除了萝卜、白菜、大葱和蒜苗，别的蔬菜很少有了，所以，臊子面便是扶风人过年和招待客人饭菜里的主角，因为它的取材不外乎红萝卜、大葱和蒜苗。如今科技发达了，社会进步了，当你走进菜市场，想要的所有菜品种类很多，应有尽有，已经分不清哪一个是应季菜，哪一个是冬储的菜，所以过年时做出来的菜也是五花八门，想吃什么菜基本上都能满足。但是，臊子面仍旧是扶风人餐桌上不可缺的一道菜，一道硬菜。
寒冷的深冬，吃一顿热腾腾的臊子面会很快增加身体热量并补充精力，从扶风人做臊子面的习惯猜测，它大概诞生于很远古的一个冬季的早晨，又是那么丰盛，那就非年饭莫属了。大年初一的早晨，家家户户的院子里都会飘出臊子面浓香的气味，尽管有些人可能会吃饺子，但是，饺子吃了还不嫌饱，煮几碗热腾腾的臊子面下肚，这下子饱了，午饭做得再好的菜也吃不了多少了。
凡是扶风人，都会做臊子面的，做法上大体差不多，当然，技术有高低，手艺有好赖。味道差别的原因主要在调料的运用上，一大锅臊子面汤，调料的分量一定得把握好，真可谓多一分嫌浓，少一分嫌淡。调料里最重要的恐怕要数醋了，要选上等的好醋，醋的好坏对臊子面做的成败起关键性的作用。要是谁家趁着过年娶亲或者给小孩做满月请厨师做臊子面，别的什么调料他都不挑剔，唯独这醋他必须把关，他得提前尝尝决定用还是不用，要么到他指定的店里去买，要么干脆带上自己家酿的醋，因为醋的味儿不正，臊子面肯定做得不好，会坏了厨师的手艺的。
臊子面里臊子必不可少，做它一般不用精瘦肉，选五花肉切丁，热锅中加入菜籽油和大油，选用葱、姜、八角、花椒、桂皮、小香等调料，使肉丁在炒熟的过程中逐渐的去腥，变香。做臊子既要掌握加入调味料的分量，也要把握好时机，还要掌握好火候，不能大火爆炒，得慢火煨，不能炒焦了。
切成细丝的红萝卜、*花和木耳炒熟做底汤。豆腐切成薄片，放在沸腾的油锅里炸成金*，然后切丝，葱白切成薄薄的环状，生姜剁成细末。大葱，生姜味儿辛辣，放在沸腾的臊子面汤里，与醋，臊子等形成诱人的酸辣香味。
关中平原上的扶风，土地肥沃，气候温和，非常适宜小麦生长，历时8个月的生长，为小麦积蓄了丰富的养分，所以，扶风人几乎顿顿饭离不开小麦磨成的面粉，而最多的是做成面条煮着吃。过去没有压面机，面条是提前将面和好，醒好，靠巧妇拿擀面杖一案一案擀出来的。擀出来的一大片薄面可以切成细条，也可以切成宽片，当然要切成宽片就要提前擀得更薄，不然就不够入味。据说在过去遇到红白喜事，就要在院子里支起七八张案板，挑选出七八个手巧的妇女不停地擀面，来招待客人。也有专门做成挂面晾干，到时候煮着吃的，就有点奢侈了，因为人们在正月里走亲戚时送的礼品就是两把挂面。总之，面条要做得薄，筋，光，这才符合做臊子面的要求。现在好了，有压面机，需要多少面条都能压出来，而且粗细均匀，想要多长就多长。但是也有人觉得机压的面条不够劲道，还挺怀念手擀面的。
和别的地方的臊子面不同，扶风臊子面从不采用在明代才传入中国的辣椒，保持了传统的调味风格，也不太辣，满足了从北往南更多人的口味儿，赢得更多人的青睐。
臊子面，它就像一篇很常规的命题作文，你有话写，你也知道怎么写，但是，要写得出让大家都看了叫好的文字并不容易；它还像一段人人都烂熟于心的秦腔唱段，人人都记着，人人都能唱，但是要一气呵成唱出韵味引人入胜也绝非易事。要让大众尝了臊子面都给你竖起大拇指，你得好好钻研，还得有很好的悟性。可是有些人一辈子也做不出色香味俱佳的臊子面。大年初一你走进扶风每一户人家的厨房里，看到的噪子面几乎都一样，可是吃起来味道却是各有不同。
我想，再过若干年，扶风臊子面会仍是这么个做法，不会有人去改革创新，会仍是这么个味儿，这么诱人，让世世代代的人记住它，念想它。